Le lac Titicaca est le plus grand d’Amérique du Sud et
s’étend entre le Pérou et la Bolivie, à 3800 mètres d’altitude ! Le sud du
lac étant envahi par les touristes, nous décidons d’aller dans le nord. Nous
commençons donc notre périple à Jipata, petite bourgade à 1h de colectivo de
Juliaca. Il est très tôt mais nous sommes tout frais et excités de commencer ce trek
en solo ! Dès les premiers pas, nous rencontrons des habitants qui nous
saluent chaleureusement et nous confirment que nous partons bien dans la bonne
direction. Nous voilà rassurés.
On ne se rend pas tout de suite compte de l’immensité du lac
car on est dans une anse. Les couleurs sont magnifiques : herbe jaune,
maisons brunes, ciel bleu pur, feuilles vertes, lac bleu foncé… La luminosité
est parfaite, on est gâté. Quelques barques de pêcheurs attendent sur la berge
où
tout est calme. On passe dans de nombreux villages. Parfois, quelqu’un met le
volume de sa radio au maximum pour en faire profiter tout le monde. Quel
contraste avec la nature environnante !
On est très bien accueillis la
plupart du temps, les gens sont curieux et aussi très étonnés de nous voir
marcher autant avec nos sacs ! Ils nous conseillent tous de prendre le
prochain camion pour aller plus vite… Les personnes âgées sont en général méfiantes
et nous regardent de travers. Mais il n’y a aucune agressivité, et personne n’essaye
de nous vendre quoi que ce soit. Ça nous change du trek dans les Andes !
Chaque fois qu’on passe un col, je m’émerveille du lac resplendissant
sous nos pieds. Nous parcourons 50 km en 2 jours mais l’effort est largement récompensé
par la beauté du paysage parcouru. Nous pouvons observer, écouter, respirer la
nature en toute tranquillité.
Nous découvrons aussi la vie des Aymaras, le
travail dans les champs, les enfants qui parcourent des kilomètres à pied ou en
vélo pour aller à l’école, le marché… On se fait aussi aborder par un gars bien
amoché qui aimerait qu’on lui paye une bière. On s’esquive comme on peut, il a déjà
bien assez bu !! A Conima, un monsieur qui sort du bâtiment municipal nous
aborde. Il est biologiste et travaille dans l’écotourisme qu’il essaye de développer
dans sa région (http://www.ecoturismoconima.blogspot.com/).
Son projet est très intéressant et ça fait plaisir de voir que les péruviens se
préoccupent de l’écologie pour préserver les richesses de leur pays.
Le 3e jour, nous trouvons un pêcheur, Julio, qui
accepte de nous emmener sur l’île de Soto avec sa barque. Pour
embarquer, il faut mettre les pieds dans l’eau… Elle est glacée ! Ce n’est
pas ici que je me baignerai, malgré la turquoisité de l’eau. Il faut plus d’une
heure pour atteindre l’île. A
peine débarqués, nous empruntons le sentier qui monte vers le sommet, à 3972 mètres
d’altitude. De là, nous avons une vue panoramique à 360 degrés de Soto et de
tout le lac. Je suis sûre que c’est le meilleur endroit pour contempler Titicaca !
Nous restons un moment à méditer, imprégnés de la quiétude de cet endroit préservé.
Puis nous parcourons l’île
vers le sud, à travers les eucalyptus qui embaument les environs. Nous arrivons
à un village qui est presque vide. Nous rencontrons seulement une personne qui
nous salue de son sourire édenté. Au-dessus de nous, les nuages traversent le
ciel à toute vitesse, prenant diverses formes qui font vagabonder mon esprit… C’est
bon de revenir en enfance. Mais bientôt, des orages éclatent tout autour de
nous. Il est temps de rentrer. Pendant tout le trajet du retour, les intempéries
nous épargnent tout en nous laissant le spectacle des éclairs qui transpercent
le ciel au loin. De retour sur la terre ferme, nous rejoignons rapidement la
place principale pour choper un colectivo avant que l’averse nous tombe dessus.
Nous retournons au point de départ, la boucle est bouclée, la tête encore
pleine de belles images.
J’ai rejoint Tom début septembre pour 3 semaines d’aventures
au Pérou. Nous restons 2 jours à Cuzco et les environs pour s’acclimater à l’altitude
(3500 mètres). Cuzco était la capitale des Incas entre le XIe et XVIe siècle.
On peut encore voir les traces de cet empire, notamment sur les murs extrêmement
solides, construits avec des pierres taillées de tailles et formes différentes.
Ces
murs incroyables côtoient les nombreuses traces de la colonisation espagnole :
plaza de Armas, églises, monastères…
Ce qui fait également le charme de cette
ville andine, c’est le quartier de San Blas, perché sur une colline, avec ses
petites ruelles pavées qui nous coupent le souffle avec leurs dénivelés.
A quelques kilomètres de là, on fait le plein de couleurs
avec les vêtements et les fruits du marché de Chinchero.On teste le bus local
pour se rendre à Moray, où on peut admirer l’ingéniosité des incas. Ils ont
construit une série de terrasses circulaires pour créer des microclimats et
connaitre les meilleures conditions de culture pour chaque plante. Apres une
petite balade bien sympa, on arrive aux Salinas. Ici, les terrasses ne servent
pas à l’agriculture mais à récolter le sel… alors que nous sommes a des milliers
de kilomètres de la mer ! Celui-ci vient en fait d’une source saline qui
alimente les « puits ». Les péruviens attendent que l’eau s’évapore
pour récolter le sel, de la même manière que leurs ancêtres incas.
La région de Cuzco, c’est aussi bien sûr
les Andes, cette chaîne de montagne imposante qui traverse l’Amérique du Sud. Et
la meilleure façon d’en profiter est de la parcourir à pied ! Nous avons
donc fait un trek de 4 jours avec un guide génial qui nous a fait découvrir la
culture quechua, la végétation, les légendes… Deux hollandais très sympas étaient
également de la partie et ont partagé avec nous les surprises, les bons
moments, et les petites galères de ce périple.
Nous avons traversé de nombreux
villages et avons partagé quelques moments privilégiés avec les habitants ;
comme cette soirée passée à grelotter au coin du feu sur lequel mijotait la
soupe du proprio. Un gamin de 10 ans a été obligé de nous montrer comment
souffler sur le feu pour raviver la flamme et éviter la fumée ! Bons
moments de fou rire ! Nous avons également visité une école qui a la
chance d’avoir un potager et un vivier de truites qui permettent d’améliorer l’alimentation
des enfants. La vie des paysans péruviens est rude : ils travaillent sur
des champs à flanc de montagne, n’utilisent aucun pesticide, labourent la terre
avec des bœufs… Ils ont un système communautaire d’entraide bien rodé. Les
femmes travaillent dur également et on en voit souvent avec des troupeaux de
moutons.
Ce magnifique trek se termine par l’ascension du Machu
Picchu. Apres avoir gravit plus de 2000 marches sous une pluie tropicale à 6h
du matin, on arrive devant le site archéologique et nos efforts sont immédiatement
récompenses. Les restes de maisons apparaissent à travers une brume qui monte
doucement et qui laisse apparaitre de temps en temps le pain de sucre au fond.
Tout simplement spectaculaire. Je suis tellement envoutée par la montagne sacrée
que j’ai du mal à me concentrer sur les explications du guide. On passe la journée
à déambuler entre les maisons incas et à prendre le site en photos sous tous
les angles. On s’autorise aussi une petite sieste lorsque les rayons du soleil
font leur apparition. Et comme si on n’avait pas assez marché, on monte
doucement jusqu’à la Puerta del Sol et on finit sur le chemin escarpé qui mène
au Pont de l’Inca. C’était une journée inoubliable, la tête dans les nuages et
c’est difficile de redescendre sur terre.
L’arrivée à New Delhi est un peu chaotique… Nous
arrivons en pleine grève de la faim de Anna Hazare, un leader indien contre la
corruption politique. Il y a de nombreuses manifestations de soutien dans toute
la ville, et le petit malin de chauffeur de taxi en profite pour nous dire qu’il
ne peut pas nous conduire à notre hôtel car le quartier est bouclé ! Il
nous emmene dans une agence touristique qui essaye de nous rouler mais on finit
par comprendre que tout est faux et on décide de retourner à l’aéroport pour s’expliquer
avec la compagnie de pre-paid taxi… Apres de nombreuses explications, on finit
par arriver à notre hôtel 5 heures après notre arrivée, en pleine nuit !
Bienvenue en Inde… On décide à l’unanimité de quitter New Delhi le plus vite
possible et on part dès le lendemain pour Agra. Là, on peut enfin se reposer et
profiter de la tranquillité du site protégé du Taj Mahal. Ce mausolée construit
au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shâh Jahân en mémoire de son épouse.
Cette imposante architecture, la blancheur du marbre, sa parfaite symétrie… Pour
l’avoir déjà vu il y a quelques années, je suis une nouvelle fois impressionnée
par sa perfection et sa pureté. Et c’est tellement plus agréable de profiter du
site au lever du jour, lorsqu’il n’est pas encore envahi par la foule et que la
chaleur est encore soutenable.
Apres cette merveille du monde, nous volons vers une autre
merveille… de la nature cette fois-ci : les monts enneigés et mythiques de
l’Hymalaya. Nous voilà à Leh,
capitale du Ladakh. Cette région est coupée du monde pendant les 6 mois d’hivers,
et a plus en commun avec le Tibet ou la Mongolie, qu’avec l’Inde. La religion
principale est le bouddhisme et quand on regarde les montagnes, on comprend
pourquoi les moines viennent y pratiquer la méditation. Ici, les gens sont calmes,
souriants, et n’essaient pas de nous arnaquer à chaque coin de rue ! Nous nous
délectons de cette tranquillité pendant les quelques jours nécessaires pour s’acclimater
à l’altitude (3500 mètres).
Ici, le bouddhisme est omniprésent. Les moines rayonnent de
leur costume rouge ou orange. Les stupas, ces constructions plus ou moins
simples, doivent être contournées dans le sens des aiguilles d’une montre. Et
il y a bien sûr les drapeaux colorés qui flottent au vent sur les toits
des maisons et les sommets et cols des montagnes environnantes. La plupart des
collines de la région sont surmontées d’un monastère. Du très vieux « Gompa »
d’Alchi qui date du XIe siecle et d’influence uniquement indienne au beaucoup
plus récent « Gompa » d’Hemis, d’influence tibétaine, nous en avons visité
plusieurs qui ont tous en commun une vue magnifique sur les plaines et
montagnes environnantes.
Une fois habitués à l’altitude, nous partons pour un trek de 4 jours. Après une traversée du désert, un saut au-dessus d’un ruisseau, la pénible montée d’une montagne, et la douce descente sur l’autre versant… Nous arrivons dans un petit village d’une quinzaine de maisons. Nous sommes accueillis chez l’habitant, dans des conditions très rudimentaires (je ne vous parle pas des toilettes ;). Mais il suffit de lever la tête pour apprécier cet endroit, écouter le silence, essayer de compter les milliers d’étoiles qui brillent encore plus qu’ailleurs, observer la lumière percer doucement pendant que le village se réveille.
Les jours se répètent, similaires et différents à la fois. C’est
bon de sentir ses jambes fonctionner mécaniquement pendant que l’esprit
vagabonde au loin, sans limites. Le trek est également synonyme de rencontres. Partages
d’expérience avec les autres trekkeurs, découverte culturelle grâce à nos
guides et nos hôtes, leçon de vie et d’humilité par les Ladakhis qui aiment
leur région et ne la quitteraient pour rien au monde. Je les comprends et je
serais bien restée plus longtemps !
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